Una seconda chance è d’obbligo. Si ritorna in Norvegia e si raggiunge Capo Nord in biciletta.
Memore dell’acqua invadente dello scorso viaggio (LUNDE TOUR – Norvegia in bicicletta) borse completamente impermeabili e persino dei parafanghi mi accompagnano.
Decido di affrontare nuovamente la costa nord-ovest norvegese fino a Capo Nord e quindi rientro rilassante attraverso la Lapponia finlandese fino ad Oulu (che non è una spiaggia esotica).
Il tour è dedicato al Fratino (Charadrius alexandrinus), piccolo e grazioso volatile limicolo.

No, non vive in Norvegia ma è sicuramente il protagonista dell’estate italiano 2019, oltre che uno degli uccelli limicili più minacciati nel Bel Paese.
Jova Beach Party, il tour estivo dell’artista Lorenzo Cherubini contro la vita in spiaggia del piccolo (e sfigato) fratino.

Sfigato perché nidifica sulle spiagge, in estate. Esattamente quando milioni di italiani le frequentano.

Esattamente quando il Jova beach Party è stato pianificato.
Proprio a causa dell’intenso e crescente sfruttamento dell’ambiente costiero da parte delle attività umane, le popolazioni di questa specie subiscono ormai da alcuni anni un progressivo declino che le ha portate sull’orlo dell’estinzione, tanto che in Italia la specie è classificata Endangered (in Pericolo) nella Lista Rossa degli Uccelli nidificanti, essendo la popolazione nazionale diminuita di almeno il 50% negli ultimi 10 anni.

Qual è il ritorno dell’investimento della conservazione in Italia? Il fratino ha un ritorno dell’investimento maggiore di un tour estivo sulle spiagge di Jovanotti?

Cinismo forse ma alla fine il tour non è stato annullato, anzi una delle associazioni ambientaliste mondiali, il WWF è stato sponsor della manifestazione. Qualcosa non torna, o forse torna troppe volte.

Si parte da Tromsø. In ritardo.
Lo scatolone con all’interno la Ratta (la mitica bici da cicloturismo) è stato lasciato a Milano Malpensa, qualcuno si è dimenticato d’inserirlo in stiva. Due giorni di frenetico ozio nell’attesa del suo arrivo. Visite in aeroporto per controllare la situazione ed escursioni sulle vette circostanti e la famosa Cattedrale Dell’Artico.
Il progetto di Jan Inge Hovig ha un’assonanza con l’Opera House di Sidney. Ricorda in consonanza anche il lavoro di Santiago Calatrava a Reggio Emilia.

All’arrivo della Ratta la voglia di partire è paragonabile al desiderio di stoccafisso a Vicenza. Forte del sole e della quantità importante di luce partiamo alle 5 del pomeriggio dall’aeroporto. Non ci fermeremo se non per i traghetti indispensabili per proseguire. La bellezza del sole a mezzanotte fa sorridere e quasi commuove.
Guadagniamo metri lungo la costa, tra le più eleganti d’Europa. All’inizio soli ma poi, inevitabilmente, uniti ad altri cicloviaggiatori; un gruppone di quattro ragazzi tedeschi e un belga aggiuntosi qualche giorno prima. I 16 anni di differenza emergono a tavola; i fanciulli non si alzano da “tavola” con meno di 3000 calorie ingerite, io mi accontento di molto meno…

Il ritmo è sostenuto e col gruppone ci avviciniamo alla meta di molti viaggiatori, Capo Nord o Nordkapp nel local idioma.
Il Nordkapptunnelen è una via obbligatoria per raggiungere la punta nord dell’isola di Magerøya. 6870 metri di lunghezza, una profondità di 212 metri sotto il livello del mare e una pendenza del 9% sono gli elementi chiave di questo tunnel. Ci organizziamo in fila indiana. L’asfalto viscido per la costante umidità interna rende il rettilineo iniziale di circa 3500 metri una prova di stabilità per la Ratta d’alluminio. Non ci sono curve che costringono all’utilizzo dei freni.
A fine rettilineo ne parte un altro, in salita. Un caldo opprimente non permette di vedere la luce d’uscita. I nove gradi di pendenza incidono costantemente sull’equilibrio mentale. Il buio, i suoni sinistri degli automezzi che percorrono il tunnel e la perdita di contatto con il rettilineo al loro passaggio accanto alla bici rende lunga la salita. Poi però si apre la falesia in tutto il suo nordico splendore.

Jeroen, il collega ciclo viaggiatore belga è un pianista di professione.
Si esibisce, senza scarpe e col sudore del ciclista, al piano nel blockhaus, la Nordkapphallen, un borghese ristoro.

Si sentono le dita di un professionista.
Tutti gli avventori si siedono, in silenzio. Dalle vetrate si può osservare il Globo, tanto amato nelle foto, e quella luce che è gran parte del fascino nordico. Sublime.

Da solo proseguo il mio viaggio. Capo Nord non è solitamente un punto di passaggio, è la meta per eccellenza di ogni viaggiatore.

Devo attraversare nuovamente il Nordkapptunnelen. Per l’ultima volta, sicuro. Qui, in bici, non tornerò.

La Lapponia finlandese mi aspetta. Rettilinei infiniti tra foreste vergini, alci padroni d’asfalto, zanzare mordaci e saune intriganti mi portano velocemente a Oulu, meta finale del viaggio.
Ultima parte rilassante: in Finlandia l’estate rappresenta una stagione di bassissimo afflusso turistico.

1700 km circa, quasi senz’acqua (piovana) ma con ottima compagnia. Porto con me la gran varietà di Pantoni Verdi e l’amabile stoccafisso, natura ed uomo incredibilmente uniti. Fratino Tour – Capo Nord in bicicletta finisce qui.

APPUNTI SUL FRATINO – I perché di una vita sfigata (in Italia).

Lungo circa 16 cm e nidifica lungo le coste italiane. Dopo un inverno nelle zone più temperate del Mediterraneo, la riproduzione inizia a marzo, con un picco in maggio, e termina ad agosto. Il nido è un semplice avvallamento scavato nella sabbia (piuttosto difficile da individuare) dove il fratino depone tra le 2 e le 4 uova che cova per 24-27 giorni. Ma, anche se i piccoli iniziano subito ad uscire dal nido per seguire i genitori nella ricerca del cibo, sono in grado di volare solo dopo un mese circa dalla nascita.

Cos’è un uccello limicolo? è un uccello che vive principalmente in ambienti umidi caratterizzati dall’acqua bassa e si nutrono di insetti e altri animali che trovano nel limo.

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La Ratta arriva silenziosamente in Islanda, l’isola in cui lo yogurt diventa Skyr ed il vento il tuo miglior consigliere. Direzione ovest, fiordi, passando attraverso la sinuosa e solitaria F35. Viaggio ineffabile, da annusare direttamente. In basso tutte le informazioni tecniche del percorso, qui una disordinata disamina di dettagli.

Il viaggio inizia quando la pelle del viso e delle mani diventa mordace e ruvida. Come le zampe della pulcinella di mare. Dopo 46 ore di pedalate sull’isola la pelle assume le caratteristiche di un groviglio di rami accatastati all’esterno di un rifugio valtellinese. Il vento diventa immediatamente, appena fuori dall’aeroporto di Keflavik, il tuo coinquilino disordinato e poco incline alle pulizie dell’appartamento. Coinquilino che non hai scelto te. Vento a sfavore, a favore, di lato.

Comunque sempre presente.

Per fortuna in ogni supermarket si trova lo Skyr, uno dei prodotti locali (e presidio Slow Food) che più affascina. Formaggio fresco a base di latte vaccino acido, ricorda lo yogurt ma è più solido ed acido per la particolare tecnica produttiva. Esistono solo 3 (tre) produttori artigianali di Skyr in Islanda, il resto è industriale.

La ricetta tradizionale è complessa: il latte è scaldato a 85°C per almeno 5 minuti in modo che i grassi e le caseine affiorino. Si aggiunge un poco di skyr rimasto dalla produzione precedente, il quale agisce come fermento, e il caglio di vitello. Il tutto viene lasciato raffreddare per favorire la coagulazione e il raggiungimento del pH ottimale. Il siero e la cagliata sono separati per filtrazione con un canovaccio. Diversamente dalla versione industriale, lo skyr tradizionale non deve essere pastorizzato e i fermenti devono provenire da una lavorazione precedente di skyr e non dallo yogurt. La consistenza più solida e il sapore più acido sono il risultato di questa tecnica artigianale e tradizionale. Ha origini antichissime: già più di mille anni fa, infatti, era parte integrante della dieta dei primi insediamenti in Islanda e si produce da tempo immemore in tutte le famiglie del paese.

Acido e delizioso.

Erpsstadir è l’unico produttore artigianale della parte occidentale dell’isola.

E poi il baccalà. Chi ha discusso con me per più di tre minuti e trenta secondi conosce la mia passione spensierata per il merluzzo. Il baccalà d’Islanda è famoso per la sua purezza, la qualità e il sapore piuttosto deciso. Versatile e buono, in Italia come in Islanda. Salato, non essiccato come lo stoccafisso. Molto del baccalà viaggia verso l’Europa. Gran parte arriva in Italia, in particolare nel napoletano, ed in Portogallo. Nella Penisola di Snaeffelsness, ad Ólafsvík, lungo il mio percorso, incontro i produttori Valafell che partecipano al progetto “Assaggia e condividi il segreto del baccalà islandese“ , promosso dall’associazione Islandese del Baccalà (ISF) e Promuovere l’Islanda (Íslandsstofa), con il sostegno del governo islandese. Lo scopo è la promozione di questo romantico pesce. Tutte le info sul portale www.baccalaislandese.it.

Si pedala, tutti i giorni. Per la prima volta mi sento parte di una comunità di ciclo viaggiatori. Tanti i sorrisi incontrati. Italiani, canadesi, americani, spagnoli, tedeschi, belgi, francesi, polacchi. Lungo la strada sterrata che percorre da sud a nord l’isola interiormente, la F35, si crea una piccola ed indissolubile comune. I copertoni troppo piccoli devono attraversare le micro dune create dalle jeep sullo sterrato. La velocità deve essere moderata. La polvere creata da ogni auto di passaggio m’insegna l’apnea fuor d’acqua. L’armonia del gruppo di ciclisti che attraversa il percorso raggiunge il culmine con il saluto a sconosciuti che conoscono il mio nome; i colleghi che mi precedono parlano di me ai viaggiatori dell’opposto senso. Stramba sensazione, quella di sentirsi temporaneamente legati.

L’odore della polvere liberata dagli pneumatici si mescola alle dolci parole dei ciclo viaggiatori.

Gli incontri lungo i fiordi si diradano. La gran massa dei turisti si rivolge altrove. A parte Peter, ingegnere sessantasettenne belga che vive e lavora in Myanmar. Si occupa di turismo, alla costante ricerca di contatti europei. Competitivo, nonostante l’età. Attraversiamo insieme tutti i fiordi, e rientriamo insieme a Reykjavík. 

Solitario. Rapporto difficile, ma non demordo.

Pedaliamo insieme, lui fortissimo in discesa, io in salita. Parliamo molto delle nostre vite, mi racconta della moglie di vent’anni più giovane a mille chilometri di distanza da Myanmar, con un figlio, il suo. Con gran fatica convinco Peter ad assumere un ruolo più propriamente definibile marito e padre, una visita di un mese all’anno alla propria famiglia è da padre e marito tirchio d’amore. Alla fine della nostra forzata convivenza mi rivela che sono stato l’unico viaggiatore con cui ha condiviso strada e pensieri. Il viaggio apre, riempie.

Soprattutto se dell’acqua termale naturale calda ti aspetta gratuitamente al tuo arrivo. Seguire pedissequamente la presenza di queste fonti naturali rappresenta un impulso irrefrenabile alla pedalata. Il romantico contatto delle membra stanche con la calda acqua mi ricorda l’affetto della Bologna di gucciniana memoria “una vecchia signora dai fianchi un po’ molli  col seno sul piano padano ed il culo sui colli”.

Mille quattrocento chilometri circa nella terra dei ciclo viaggiatori, con i ciclo viaggiatori e la compagnia nemica delle sterne artiche. Melodia fiabesca senza oscurità. PYSJA TOUR – Islanda in bicicletta finisce qui.

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