Sicilia in bicicletta, da Catania fino a a Portopalo di Capo Passero.

Il Capovaccaio (Neophron percnopterus) è un piccolo avvoltoio legato all’uomo perché si ciba anche di carcasse di animali domestici. L’abitudine di nutrirsi di animali morti lo espone al rischio di avvelenamento, conseguenza della pratica illegale di controllare i predatori a salvaguardia delle specie allevate.Malgrado un ampio areale, attualmente la popolazione risulta estremamente ridotta e frammentata e proprio la Sicilia ospita il 65% dell’intera popolazione nazionale nidificante (7 di 11 coppie). La rarefazione della specie è causata dalla progressiva scomparsa del pascolo brado ovicaprino, dalla migliorata gestione sanitaria degli animali allevati, dalle trasformazioni agricole e urbanistiche che riducono la disponibilità di habitat idoneo.

Le popolazioni di rapaci di Aquila di Bonelli, Capovaccaio e Falco Lanario nidificanti in Sicilia, per la loro consistenza numerica, sono ritenute le più importanti d’Italia. Conseguentemente, le iniziative di tutela e conservazione attuate in questa isola hanno un gran peso nel garantire loro una sopravvienza duratura, sia a livello nazionale che europeo. Questi uccelli da preda sono rigorosamente protetti a livello nazionale (LN 157/92), comunitario (Direttiva 2009/147/CE) e mondiale (convenzione di Washington, LN 150/92). Nonostante ciò sono pericolosamente perseguitati con diversi mezzi: armi da fuoco, veleno, furto di pulcini dai nidi. I motivi di tale persecuzione sono diversi: falconeria, collezionismo di animali vivi o tassidermizzati, protezione di animali domestici allevati, credenze popolari, vandalismo, ignoranza. In particolare, l’odioso delitto del prelievo di uova e piccoli dal nido alimenta un proficuo commercio illegale, nazionale ed internazionale, che può fruttare migliaia di euro per ogni esemplare rubato.

Il progetto  ConRaSi – “Misure per la Conservazione di Aquila di Bonelli, Capovaccaio e Falco Lanario in Sicilia” prende le mosse dall’impegno profuso dal 2010 dal Gruppo Tutela Rapaci fondato da EBN Italia, FSN, LIPU, MAN, WWF) e mira soprattutto ad incrementare le popolazioni siciliane di questi uccelli, specialmente combattendo il furto di nidiacei.

Piccolo cicloviaggio che percorre velocemente parte della Sicilia Orientale, parte da Catania ed arriva a Portopalo di Capo Passero. Si tratta di una sorta di rientro a casa per un ornitologo che vive in un paese chiamato Scipione Passeri. Parto dall’aeroporto di Catania dove mi trovo per motivi lavorativi. In autunno la Sicilia rappresenta una tappa obbligatoria, per il cuore e per la mente.

L’assetto della bici è tremendamente influenzato da un recente restyling fatto con materiale di recupero ad una bici d’epoca, una Bianchi Touring rosso carmino resa bici da viaggio a tutti gli effetti. Si tratta di una soluzione ibrida che prevede un ingombrante ed affascinante portapacchi anteriore e la cordura invecchiata della borsa Carradice al posteriore. Onnipresente la sella Brooks Swallow. Un piccolo tradimento alla Ratta, la nera bici compagna di chilometri.

Day 1/ Catania – Sortino

Parto con una scatola gialla posizionata cautamente nel portapacchi anteriore: 2kg di paste di mandorla acquistate nella piazza del duomo di Siracusa e regalatemi da un cliente. Quella stessa piazza mi donerà stupore ed entusiasmo. Con la solita fatica mentale esco dalla città di Catania circumnavigando l’aereoporto. Raggiungo il fiume Simeto, il Lago Biviere di Lentini, un importante crocevia ornitologico. Si può incontrare infatti l’airone bianco maggiore, la sua sorella minore garzetta, nonchè la sgarza ciuffetto, le spatole, lo svasso maggiore ed il tanto nominato Mignattaio. A lato l’esuberante Etna mi tiene d’occhio. Parcheggio nella piazza vuota di Lentini e osservo lo stupore dei passanti quando chiedo la strada per Carlentini ed accenno alla meta finale Sortino. Bastano due borse per assomigliare ad un super eroe atletico.

Sortino si raggiunge solo aumentando di quota, con fatica. Mi aspetta il famosissimo pizzolo, una “pizza” farcita con varie cromie, salate o dolci. Salgo in attesa dell’incontro con la pizzoleria.

Sono  alle porte del  fiume Anapo, la divinità che assieme alla ninfa Ciane si oppose al rapimento di Persefone da parte di Ade, e da questi trasformato nel corso d’acqua che bagnava la maggiore metropoli del mondo preromano: Siracusa. Sortino apre l’accesso alla Valle dell’Anapo e alla necropoli di Pantalica.

Day 2/ Sortino – Siracusa

La valle dell’Anapo è nemica del ristrettissimo tempo a disposizione per arrivare a Portopalo. Raggiungo Siracusa in mattinata attraverso la SP60+SP114, lungo la costa disabitata. Ho la necessità di visitare questa città. Voglio godere dell’aroma di Ortigia, con la sua piazza Duomo ambrata di storia ed i vicoli luminosi e stretti.

Day 3/ Siracusa – Avola – Riserva naturale Orientata Cavagrande del Cassibile 

Il tempo sembra fermo alla salubrità estiva: Fontane Bianche permette un licenzioso bagno novembrino. 26 gradi. Seguo la litoranea fino alla deviazione per la Riserva naturale Orientata Cavagrande del Cassibile, una manciata di chilometri in altura, le analogie con i monti garganici diventano chiare in cima.

Rientro felice ad Avola e mi accolgono le zeppole di S.Martino. Oggi è l’11 novembre e scopro questo introvabile dolce giornaliero. È tradizione riunirsi per bere il vino “vecchio” e far posto nelle botti alla nuova annata, e per mangiare insieme le zzippuli, ovvero le crespelle (o zeppole). Sono delle “frittelle” di farina di grano duro condite con miele sciolto o zucchero semolato e cannella. Tutta la produzione locale è prenotata per la serata, solo ostentando simpatia riesco ad estorcere qualche sfera dolcemente riempita di ricotta. Gli arancini sono un contrasto obbligatorio.

Day 4/ Avola – Noto – Portopalo di Capo Passero 

Noto, ovvero i fiori del Corpus Domini, sublimi creazioni di petali di fiore che accompagnano il rito religioso. L’infiorata di Noto è tra le più famose al mondo, arte certosina in grado di unire fedelmente un intero paese. Peccato giugno sia ancora molto lontano.

Day 4/  Noto – Portopalo di Capo Passero – Noto

Seguo le indicazioni per la Riserva Naturale di Vendicari, tra Noto e Pachino. Paradiso, solo pedonale con il suo Bafutu arabeggiante, la tonnara, attiva fino allo sbarco a noi caro. Storia, arte, ornitologia si fondono armonicamente a creare un’intensa trama di emozioni, riscaldate da un distinto pantone azzurro: equilibrio di pensieri da imprimere in mente per sostenere la nebbia che mi aspetta nella componente Nord della penisola.

Il tempo purtroppo è costantemente avido, devo rientrare a Noto, quindi con un treno raggiungere nuovamente Catania per il volo successivo.

350 chilometri circa di effusioni artistiche, enogastronomiche, storiche, naturalistiche. CAPOVACCAIO TOUR – Sicilia in bicicletta finisce qui.

L'articolo CAPOVACCAIO TOUR – Sicilia in bicicletta proviene da forthebirds.

Prima tappa del Pysja Tour, viaggio sostenibile dedicato alla conservazione delle pulcinelle di mare. Si stima che la popolazione europea di questi uccelli si attesti tra le 4700-5800 coppie, che equivalgono a circa 9550-11600 uccelli maturi (BirdLife International 2015). In un periodo equivalente a tre generazioni, circa 65 anni (tra l’anno 2000 e 2065) si prevede una decrescita del 50-75% della popolazione di pulcinelle di mare. In Europa vivono il 90% delle pulcinelle, quindi il dato è particolarmente preoccupante.

Questa specie è molto suscettibile ai cambiamenti climatici, come la temperatura dell’acqua e distribuzione e quantità di prede. Senza prede non può sussistere una riproduzione di successo per le pulcinelle di mare. I cambiamenti riguardanti la disponibilità di pesce indotti dai cambiamenti climatici sono uno dei fattori chiave del declino di questi simpatici uccelli.

BirdLife International e Audubon Society hanno redatto un report intitolato “The messengers”: gli uccelli sono messaggeri che indicano la modalità con la quale i cambiamenti climatici minacciano specie, habitat dell’intero globo terrestre.

Lo scopo del viaggio non è quello di toccare con mano gli uccelli, Pysja Tour vuole testimoniare una speranza sostenibile.

Si va ad occidente, lungo la costa delle Highlands, da Inverness a Cape Wrath e ritorno tra la brughiera desolata dell’entroterra. Pochi giorni amabilmente serviti a suon di pantoni verdi delle brughiere, solitudine fatta di natura solenne, impetuosa e costantemente ondulata. Si parte nel mese di giugno, senza pensare troppo alle condizioni meteo. È la mia prima esperienza di bikepacking, ovvero l’arte di viaggiare minimale, senza o quasi l’ausilio di portapacchi. Bagaglio ridotto all’essenza di un viaggio sostenibile.

Day 1/Inverness   

Con timidezza raggiungo Inverness, capitale delle Highlands, il cui piccolo ed educato aeroporto accoglie in modo semplice il viaggiatore, un pò come un bistrot locale. Il programma della giornata viene immediatamente annullato da un bullone rotto, è uno di quegli elementi senza i quali non si può pensare di partire. Stringe il reggisella. Manca un degno sostituto. Cicoloviaggiatore inesperto.

Con il giusto affanno raggiungo il centro coi suoi ponti che cercano di confondere, e con casualità mi imbatto nel Velocity cafè, una ciclofficina in cui si può riparare la propria bici ma anche sorseggiare del tè, degustare qualche dolce e discutere di trasporto sostenibile con i clienti. L’essenza del locale si riassume nel dolce: un mix di cereali con semi di zucca decorticata e mirtilli rossi disidratati, hipster alla vista con il contrasto verde-zucca e rosso-mirtillo, amabile al tatto e local al gusto.

Discuto con i gestori delle tappe del mio viaggio, anzi loro decidono le tappe per me e prima che faccia buio riesco a trovare riparo nei boschi attorno al Ness, il fiume che nasce dal Loch Ness e sfocia nel mare proprio nei pressi di Inverness.

Day 2/ Inverness- Ardmair

La giornata inizia con una semplice difficoltà: raggiungere e superare il Kessok bridge, un ponte maestoso che permette l’attraversata del fiordo Beauly, la continuazione del fiordo Moray ad est. In sintesi permette l’uscita dalla città. Da lontano è ben visibile- forse da diverse decine di chilometri-, ricorda vagamente il ponte 25 de Abril di Lisbona, ma è meno romantico. Dialogo con 1/3 della popolazione di Inverness, che vanta circa 45.000 abitanti, per riuscire a trovare la giusta via. Il solito complesso sinistroide dell’uscita dalle grandi città, anche se Inverness grande non è. Si inizia finalmente. Nell’istante in cui esco da una città divento sereno e razionale, come quando ad un esame universitario il docente risponde per me ed annuisco senza nemmeno sapere il motivo.

Mi infastidisce quasi lo zelo degli automobilisti scozzesi: se non hanno almeno una corsia libera di lato non sorpassano. Il risultato sono code che creo con la mia esile velocità. Gli unici che sfrecciano al mio lato sono turisti.

L’effetto automobilisti sommato all’attenzione nel rimanere nella corretta corsia di guida influenzano la pedalata, solo una “local paella di strada”, cucinata cioè ai bordi della strada, mi fa rinsavire e godere il panorama che mano a mano appare. Prima della meta raggiungo Ullapool, ex porto di pesca delle aringhe sulla riva orientale del Loch Broom. Il porto in realtà è il centro della cittadina; qui i 1.300 abitanti non si annoiano di certo: possono godere di un museo, un centro artistico che ospita mostre temporanee, una piscina e un centro benessere, oltre a numerose strutture ricettive turistiche…

Day 3/ Ardmair – Achiltibuie 

Finalmente si pedala nelle Highlands: trascorro tutto il giorno ripetendo il nome della meta della giornata, Achiltibuie. Provo a pronunciarlo in ventisei modi, tutti differenti. Mi concentro. Cerco di ricordare qualche regola della corretta pronuncia inglese, voglio fare bella figura con i locali.

Attraverso silenziosamente il lago Lurghainn. L’immagine solenne delle Highlands viene improvvisamente rotta da un rumore violento, qualcuno o qualcosa sta tagliando la roccia con una smerigliatrice. Velocemente mi allontano. L’arrivo ad Achiltibuie è sentenziato dalle pecore, solo loro possono dare il permesso d’entrata. Il costante grigio del cielo si unisce al giallo lucente dei fiori del Ginestrone costieri. Intravedo le prime isole dalla terraferma: completano il paesaggio come un torrione in un borgo medioevale.

Tordi sasselli accompagnano costantemente il mio viaggio, sfuggenti alla vista ma visibili al suono. Nidificano proprio nelle regioni settentrionali dell’Europa e dell’Asia, dall’Islanda alla Scozia. Campeggio con vista sulla Manica e sulle isole circostanti (Tanera Mòr ed Horse Island) in Port a Bhaigh, poco distante dall’impronunciabile Achiltibuie. 

Day 4/ Achiltibuie – Clatcholl

La giornata prevede, a mia insaputa, un costante saliscendi che mette a dura prova il mio estro educato. Le salite spesso non hanno un’indicazione della pendenze, le discese si. Giornata costiera soleggiata. Assonanza azzeccata proprio oggi in cui percorro la strada più affascinante della costa occidentale delle Highlands scozzesi. I paesi da questa parte del mondo sono popolati da alcuni abitanti che vivono in una manciata di case, senza internet e con copertura di rete scarsa. Il giusto approccio per un viaggio in solitaria.

Oggi si arriva in spiagga, Clachtoll beach per esattezza, ma solo dopo aver assaggiato Achmelvich beach, tra le spiagge più intensamente vocate alla bellezza. Il campeggio permette di assaporare appieno tutto l’aroma di questa terra, con una spiaggia giustamente abbracciata da acqua troppo fredda per un turismo di massa. Sublime serata.

Day 5 / Clatcholl – Scourie

Peccato essere ad ovest con questa spiaggia davanti! Viaggio spesso ad ovest, trovo più affascinanti le coste occidentali, non per l’alba. Continua la strada costiera amabilmente faticosa di ieri. La compagnia è affidata alle intramontabili pecore e al costante movimento dell’indice della mano destra. Gli scozzesi, tremendamente educati, salutano chiunque. Gli uomini, con la loro barba impressa in volto, mi ricordano vagamente il packaging della Loacker. Non salutano mai alzando la mano, utilizzano solo il dito indice che si solleva lievemente dal manubrio dell’auto o di qualsiasi altro mezzo, movimento saggio che dona tranquillità, serenità. Nei momenti di pioggia approfitto per allenare il mio indice della mano destra.

A Drumbeg trovo casualmente un delizioso negozio/grocery (www.drumbegstores.co.uk) ecletticamente gestito da una signora con elementi di artigianato locale e specialità (formaggi, whisky … ). Le sedie viola all’esterno completano l’esperienza visiva. Ovviamente la parte più difficile della giornata è proprio dopo l’assaggio compulsivo di tutti i dolci nel negozio…

Sono nella riserva naturale nazionale di  Inverpolly, habitat del gatto selvatico e dell’aquila reale.  Arrivo a Scourie ed alloggio in un camping con i famosi Midges (moscerini) aggressivi forse più delle nostrane zanzare tigre.

Day 6/ Scourie – Cape Wrath- Durness

Oggi si va a Cape Wrath, la punta più nord occidentale della nazione britannica e posto di selvaggio rispetto. Non ho ovviamente idea di come raggiungerlo, non vedo strade nella mia cartina impermeabile tanto adulata dai diversi ciclisti incontrati per strada. Scopro mio malgrado che l’unico accesso è tramite una barca da Keoldale. Il traghetto attraversa il Kyle of Durness. Ovviamente salgo con la Ratta. All’arrivo mi aspetta un sentiero sterrato circolare di circa 10km che vede nel faro il suo punto intermedio. Insieme ad una coppia di Alemanni percorriamo il sentiero, con la calma necessaria ad imprimere nella mente alcune immagini naturalistiche necessarie ad affrontare i lunghi mesi lavorativi invernali.

Arriviamo all’attracco quando il traghetto, l’ultimo ed unico della giornata, è già rientrato. Il panico degli alemanni si traduce in tranquille foto all’avifauna locale. Grazie a dei segnali più o meno di fumo riusciamo a tornare salvi. Per me però continua il percorso fino a Durness, di sicuro la spiaggia più intellettuale del tour. Nessun cicloturista incontrato ad oggi.

Day 7/ Durness – Dalchork

Le salite sono finite ed oggi mi aspetta un tranquillo passo tra la brughiera scozzese attraverso il passaggio obbligato del lago Eriboll. Il paesaggio diventa necessariamente monotono, ma è un inevitabile incontro per rientrare in città. L’unico cicloturista dell’intero viaggio percorre al contrario proprio questa tappa. Si tratta di una graziosa fanciulla, chiara e pulita come i fiori di Ginestrone. Vorrei esordire in questo modo ma forse è esageratamente elegante per due che sudano pedalando tutto il giorno. Cerco, come sempre, un contatto immediato e simpatico, mi fermo dinanzi a lei in attesa dei suoi occhi. La bionda del Nord mi saluta per qualche millesimo di secondo, abbassa immediatamente lo sgardo e… prosegue. A testa bassa anch’io sono costretto a proseguire. Forse ha notato che l’igiene dei miei capelli non era ottimale per un prim’incontro.

I copertoni scivolano veloci sull’asfalto costantemente umido e raggiungono il campeggio Ponside a Dalchork, dove mi accoglie un’altra donna, più socievole. Ho per me un’intera roulotte con una moquette che ricorda, vagamente, la situazione sotto al mio casco. Ho proprio bisogno di una doccia in tutta tranquillità.

Day 8/Dalchork -Inverness

Continuo a ritmo serrato la traversata dell’entroterra accompagnato solo dal canto dei tordi sasselli, molto più frequenti delle cesene e tordi bottacci. La solitudine implica la necessità di parlare con chiunque si incontri sulla strada, uomini, donne o animali. Raggiungo nel pomeriggio Inverness, dove decido di pernottare in campeggio libero alle spalle di una chiesa protestante con un prato all’inglese tremendamente curato.

500 chilometri circa d’intimità con la Ratta ed a contatto con una natura a tratti solenne ma sempre benevola. Il giusto allenamento mentale per affrontare i fiordi islandesi. PYSJA TOUR – Scozia in bicicletta finisce qui.

L'articolo PYSJA TOUR – Scozia in bicicletta proviene da forthebirds.

Il campanaro collonudo (Procnias nudicollis) è un passeriforme appartenente alla famiglia Cotingidae. Il maschio ha una lunghezza di 28 cm, pesa circa 200 grammi e possiede una voce straordinariamente penetrante. Il nome deriva dal suo canto simile all’eco di un suono metallico.

Dal 2004 rappresenta l’uccello nazionale del Paraguay.

Tra maschi e femmine vi è una netta differenza morfologica: il maschio presenta un mantello bianco, che spicca sul fogliame, e pelle nuda blu-verdastra in corrispondenza della gola e del capo. La femmina ha il ventre giallo pallido con striature olivastre, il dorso oliva e testa e gola nere.

Habitat e area di distribuzione

Il campanaro collolungo vive nella volta della foresta tropicale e subtropicale sudamericana fino ai 1.150 mt nella parte orientale del Brasile e Paraguay e nel nord Argentina.

Nutrizione e riproduzione

Si nutre soprattutto di invertebrati (larve di insetti, insetti adulti e molluschi) e frutta (ferruginea Rapanea, Cecropia) rivestendo un importante ruolo per il sottobosco della foresta pluviale di cui già si è discusso nel post sull’alimentazione dei conuri: nutrono il popolo terricolo sottostante e distribuiscono i semi della piante del cui frutto si sono cibati.

Questa specie costruisce un nido di circa 16 cm di diametro. Il nido è molto povero ed è costruito sui rami aperti. Sono deposte una o due uova per covata: sono ovali e bruno-rossastre. Solo la femmina si occupa dei piccoli per quanto concerne la loro alimentazione e la pulizia del nido.

Stato di conservazione - VULNERABILE (VULNERABLE)

È minacciato a causa della perdita, frammentazione degli habitat e della cattura per il commercio di uccelli (soprattutto in Brasile). La frammentazione è dovuta principalmente alla conversione in suolo agrario e alla deforestazione per le concessioni minerarie. Per quanto riguarda il commercio di uccelli da gabbia è ricercato per la colorazione appariscente dei maschi adulti e per il canto – composto di due sole note ripetute incessantemente per l’intera giornata , emesso dal maschio in natura mentre si posa su un ramo alto per attirare una femmina.

In basso trovi alcuni progetti di conservazione.

• Conservation International – Atlantic Forest:
  http://www.biodiversityhotspots.org/xp/hotspots/atlantic_forest/Pages/default.aspx
• WWF – Atlantic Forest:
  http://www.wwf.org.uk/what_we_do/safeguarding_the_natural_world/forests/forest_work/atlantic_forest/

Una voce incredibile

Il campanaro collonudo utilizza la voce per proclamare la propria presenza. La distanza che un richiamo può percorrere e il grado di distorsione dipendono dalla natura dell’ambiente in cui vive. La foresta tropicale è costituita da piante con foglie lucide e coriacee che riflettono i suoni rendendoli quindi confusi e difficili da distinguere soprattutto se complessi. Per questo motivo il collonudo, come tutti gli uccelli che abitano queste aree, utilizza richiami con una struttura molto elementare proprio per avere la certezza di essere uditi: si tratta di due note ripetute continuamente per attrarre una potenziale compagna e per dichiarare la propria presenza. Questa continua ripetizione è giustificata dal fatto che il campanaro collonudo, per le sue ridotte dimensioni, è in grado di emettere solamente suoni acuti sfavoriti rispetto ai gravi in un ambiente con una vegetazione molto fitta.

Potete ascoltare dal vivo il canto su xeno-canto.

• Ascolta il canto su xeno-canto
• Guarda il video su archive.org

Bibliografia

C.HARRISON, A.GREENSMITH.1994. Uccelli del mondo . Dorling Kindersley Handbooks. 263 p.

D.ATTENBOROUGH. 1998. La vita degli uccelli. DeAgostini. 176 p.

Fonti

IUCN. 2015. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4.  www.iucnredlist.org. Downloaded on 19 November 2015

Avibase

ARCHIVE

Photo by jquental

Photo by jquental

L'articolo Il campanaro collonudo (Procnias nudicollis) proviene da forthebirds.

Tetrax Tetrax è il nome scientifico della Gallina prataiola. La Gallina prataiola nidifica in Francia ed in Spagna. In Italia  soprattutto in Sardegna e ormai rara e localizzata in Puglia (provincia di Foggia), in habitat costituiti da aree agricole, ma non troppo antropizzati, ad altitudini comprese tra 0 e 500 metri. È presente inoltre nei Balcani, nell’Europa orientale, in Asia occidentale ed in Africa settentrionale. La popolazione pugliese  è l’ultima della parte peninsulare e, tra le sue peculiarità, è utile ricordare che rappresenta una popolazione “cerniera” tra quelle occidentali e quelle orientali.

Si tratta di una specie VULNERABILE in Europa (VULNERABLE). In particolare la popolazione ha subito un forte declino in Spagna in cui sono presenti circa il 70% delle galline prataiole d’Europa. In Italia sono presenti 352 maschi riproduttori. Si stima un calo a livello europeo del 30-49% in tre generazioni (30.9 anni) (BirdLife International 2015).

Il passaggio da un’agricoltura tradizionale ad una altamente meccanizzata sulle aree agricole ha causato un incremento notevole dell’incidenza negativa dell’attività agricola sulla Gallina prataiola, dovuta sia all’utilizzo di macchine agricole che alla precoce raccolta dei prodotti agricoli (grano e foraggiere), favorita dall’utilizzo di cultivar precoci.

LIFE+ TETRAX  è progetto finanziato dalla comunità Europea che prevede azioni tese a ricostituire una popolazione vitale in Puglia e Basilicata attraverso azioni di ripristino ambientale con la ricostituzione di aree a pascolo. Si prevede, inoltre, una attività di ripopolamento al fi ne di incrementare la popolazione nidifi cante di Gallina prataiola  ai valori degli anni ’80 (Carta delle vocazioni Faunistiche della Regione Puglia, 1985).   il progetto “Life+ Tetrax”, ha lo scopo di contribuire all’attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità, in particolare della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE, “Uccelli”) favorendo in questo caso la ricostituzione di una popolazione vitale di Gallina prataiola (Tetrax Tetrax).

Ecco una stramba avventura lungo le coste pugliesi in compagnia della mia bici, quattro donne, il mare, gli odori, i sapori di questa terra, a volte rossa.

05/08: pioggia battente su tutta la brianza. Come da precedenti accordi un auto si ferma fuori dal cancello. Nel bagagliaio è presente una vistosa sacca color arancione; contiene la “Ratta”, ovvero la mia bici da viaggio targata cinelli scrupolosamente smontata, pezzo per pezzo.

Si parte. La destinazione è la mia terra d’origine. Si tratta di un viaggio eclettico in cui confluiranno la convivenza con quattro donne, i guidizi del piccolo paese sulle mie capacità relazionali con l’altro sesso, il cicloviaggio in solitaria e il ritorno nuovamente sull’auto nuovamente con all’interno una sacca arancio.

La “Ratta” è costretta a rimanere in balcone per quasi sei giorni. Sei giorni di turismo automobilistico eno-gastronomico con quattro donne. Vien da sè il desiderio di ritrovare la mia bici in qualche sparuto momento di meditazione sui monti garganici.

11/08: l’auto è di nuovo carica, ma ora manca la sacca arancio. La “Ratta” è pronta; chiudo il portone d’ingresso, saluto le mie compagne di viaggio. Ci rivedremo tra otto giorni in un luogo ancora da stabilire. Sicuramente sulla costa ionica.

Si parte, io, “la Ratta”, la tenda e le mie borse rosse tedesche. La destinazione di questa prima giornata di viaggio è Trani o paesi limitrofi; in altre parole mi fermerò dove troverò un letto. Come al solito non ho programmato molto, mi piace improvvisare e poter improvvisare. In verità ho calcolato l’intero percorso (ipotetico) stabilendo le soste notturne dettato più dall’istinto che da una effettiva ricerca delle strutture ricettive.Voglio assaporare con un tocco di romanticismo le coste pugliesi e i pugliesi. Lascio il pittoresco e medioevale Monte S.Angelo. Non ha mai piovuto in terra pugliese. Mi aspetta una tappa pianeggiante in cui attraverserò il Basso Tavoliere delle Puglie,

terra arsa e rossa terra di sud, terra di sud terra di confine terra di dove finisce la terra. Vinicio Capossela, Il ballo di San Vito. 

Avvolto da coltivazioni di pomodori e da un infernale traffico di veicoli commerciali sono costretto a fermarmi: la strada stretta e le mie borse posteriori sporgenti impediscono quasi il passaggio dei tir sulle opposte corsie. Attendo l’ora di pranzo per proseguire ed arrivo a Margherita di Savoia con le sue saline all’interno di una invisibile oasi naturale. Accellero. Mi lascio alle spalle l’intenso odore di terra e scorze di pomodori sulla via. Raggiungo Trani e il suo romanico Duomo in prossimità del porto, l’accento si fa più morbido.

Decido di rientrare nella caotica Barletta per trovare un posto letto. Col mio solito piglio discuto sulla cultura cicloturistica, sulla bicicletta con diversi e strambi personaggi e scopro che Barlètt è al completo per la notte. Casualmente trovo un albergatore che mi offre una comoda doppia ( già prenotata ma non da me ) al prezzo di una singola: ringrazio la coppia che ha disdetto all’ultimo la prenotazione per la doppia. 115 chilometri d’intimità con la “Ratta”.

12/08: la mattinata scorre veloce tra le vie di Trani. Mi permetto una visita alla città e incontro il primo compagno cicloturista proveniente da Roma. Rapido scambio di opinioni sulla componentistica, accessori e percorso. Via senza insidie e fugace verso Giovinazzo nel barese dove decido di fermarmi in un campeggio dotato dei massimi confort quali docce calde a pagamento, due sole docce fredde , una discoteca di ultima generazione e igiene di dubbia provenienza. Mai scelta fu più deleteria per il mio riposo. Una accesa discussione con i gestori mi fa abbandonare velocemente questa terra. Amaro con soli 45 chilometri d’intimità con la “Ratta”.

13/08: voglio allontanarmi il prima possibile e assaporare un poco di terra arsa e rossa stavolta. Mi aspetta una lunga percorrenza della SS16 nella speranza di mete migliori. Raggiungo con timore Bari, quel timore che mi coglie quando devo entrare in una grande città. Non mi so orientare e non posso seguire i cartelli che mi vogliono condurre in tangenziale e sulla SS16bis. Iniziano una serie infinita di “complanari” per evitare la bis. Scopro che non hanno legami con l’aereoporto e sono talmete intricate che nemmeno i locali si orientano.Il caldo è un compagno forzato.

Decido di proseguire nell’entroterra. Raggiungo accompagnato dalle loro viti protette Noicattaro, Rutigliano, Putigliano. Inizio a sentire la terra rossa accostata amabilmente a uliveti. Termino il percorso ad Alberobello ma decido di visitarla il mattin seguente con meno umani attivi. Scopro una serata eno-gastro-musicale in un bed&breakfast sublime e introvabile. Il gestore si oppone al maketing pubblicitario e per raggiungere la struttura occorre chiamare e farsi guidare. La scoperta è un misto di sapori e profumi: mozzarelle fatte al momento, vino a km0, musica in un atmosfera calda e amabile. Non dormo nei trulli a disposizione ma nell’ottimo campeggio sottostante. 95 chilometri d’intimità con la “Ratta”. Ecco la mia terra. Ma non ricordo il nome del b&b.

14/08: mi aspettano per condividere il pranzo alcuni amici ad Ostuni ma voglio arrivare a Lecce in serata. Attraverso Locorotondo e Cisternino pedalando su una strada tra le più suggestive dell’intero viaggio. Mi ricorda le crete senesi, ma con più rosso. Raggiungo senza problemi il bianco d’Ostuni e pranzo ottimamete servito. Grazie. Visita fugace, quasi gli occhi sono stupiti dal bianco incessante. Rimango nell’entroterra e raggiungo quasi Lecce. Ormai il sole sta andandosene.

Mi ritrovo con il solito pensiero. Non trovo ciò che cerco, ma poi la mia regola vince. Conosco molte persone, mi piace parlare. Mi piace farmi ospitare dagli amici o solo conoscenti che possono aiutarti in momenti di difficile risoluzione. Ho amici pugliesi e gli amici hanno amici che mi possono ospitare per una notte. Stop. Sono in Salento. 140 chilometri d’intimità con la mia “Ratta”.

15/08: nel campeggio di Alberobello una comitiva bolognese (che ha suonato alla serata n.d.P.) mi ha consigliato un campeggio molto tranquillo, immerso nel verde, non sulla costa ed economico. Si va ad Alessano. Esco, dopo la consueta visita turistica mattutina, da Lecce e percorro con velocità la litoranea trafficata, peccato. I randonneur 700×35 corrono avidamente sugli avanzi di costa adriatica. La “Ratta” reagisce bene all’attrito e calore dell’asfalto. Non è acciao ma alluminio. Supero spiagge che mi ricordano vagamente centri commerciali brianzoli. Mi fermo velocemente ad Otranto: il ferragosto non merita città turistiche.Raggiungo nel pomeriggio il campeggio. Sublime, immerso in campi di viti e ulivi. Non esiste la reception e nemmeno un umano gestore. Monto la tenda comunque; forse a sera il proprietario sarà presente. Vero, ma solo dopo una mia telefonata ho incontrato l’umano da me agognato, pago e ottengo il permesso di usufruire dell’orto il mattino seguente. Ottimo. 110 chilometri d’intimità con la “Ratta”.

16/08: entro in area ionica ed arrivo a Gallipoli. Confusione, auto, rumori mordaci mi costringono a fermarmi in un discreto campeggio fuori dalla città. Troppi umani, non riesco nemmeno a osservare da vicino il paese per la folla ammassata. Via subito al mattino. 85 chilometri d’intimità con la “Ratta”.

17/08: ultimo giorno di viaggio. Raggiungo le mie quattro donne a S.Isidoro in tutta tranquillità. Mi fermo in mattinata per un bagno rilassante in un piccolo promontorio roccioso all’interno di un’area protetta. Arrivo quindi al campeggio in S.Isidoro ma le sorprese non finiscono. La struttura è famosa per i prezzi bassi e per la mancanza di regole al suo interno. Alcuni novantenni credono di esserne i gestori; credono perchè non rispondono a tutta una serie di quesiti da me posti. I bagni sono da osservare solamente, da lontano; l’igiene e le buone norme risalgono all’età verde dei proprietari. La struttura è sovraffollata senza alcun criterio e i servizi igienici sono puliti una volta a stagione. Da denuncia. Sul serio. Immancabile la mia discussione con i “gestori”. Ultimi 25 chilometri d’ intimità e pronto al rientro con la sacca arancio.

Fonti

IUCN. 2015. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4.  www.iucnredlist.org. Downloaded on 19 November 2015

www.lifetetrax.it

L'articolo TETRAX TOUR – Puglia in bicicletta proviene da forthebirds.